Pèlerinage vers un monument naturel : une micro-aventure dans les dunes intérieures

Un dimanche matin ensoleillé de mars. Il fait -4 degrés, une fine glace blanche recouvre les flaques d'eau. Le givre est encore présent dans les ombres du Hallertau, ces collines bavaroises où pousse le houblon. Mon collègue de randonnée Tobias et moi sommes dans les starting-blocks, le sourire aux lèvres, l'impatience se lisant sur notre visage. La raison : nous voulons essayer plusieurs choses que nous n'avons encore jamais faites. Premièrement, nous voulons nous rendre dans un monument naturel qui nous est encore inconnu, les dunes intérieures près de Siegenburg. Deuxièmement, nous ne voulons pas seulement nous y rendre à pied, mais aussi en pèlerinage. Et troisièmement, nous voulons voir dans quelle mesure tout cela s'inscrit dans le cadre simple, bon marché, régional et abordable d'une micro-aventure. Challenge accepté !

Il y a cependant un petit obstacle... Bien que nous ayons tous deux grandi dans la vieille Bavière catholique romaine, où le pèlerinage à Altötting est par exemple une tradition, nous n'avons encore jamais fait de pèlerinage. Nous avons donc essayé de nous approprier le sujet. Si l'on remonte à l'origine du mot "pèlerin", on se retrouve avec l'adverbe latin "per-egrē", qui signifie "de, dans, à l'étranger". De plus, un pèlerin a besoin d'une destination symbolique, ce qui nous a fait penser aux monuments naturels protégés. Une recherche a révélé qu'il existe quelques monuments de ce type chez nous, dans le Hopfenland : Parois rocheuses, carrières, arbres, mines, sources, grottes, étangs, collines de chapelles et... dunes. Des dunes ? Cela semblait prometteur. De plus, la réserve naturelle avec les dunes intérieures près de Siegenburg se trouve dans la forêt de Dürnbuch, qui avec ses 44,74 km² est l'une des plus grandes zones forestières de Bavière et que nous n'avions d'ailleurs jamais parcourue. Le fait d'être "à l'étranger" allait déjà dans le bon sens. Mais est-ce qu'un pèlerinage aussi "petit" nous permettrait déjà de nous retrouver et de ralentir ? En quoi notre voyage se distinguerait-il d'une randonnée normale ? Que trouverions-nous ? Nous sommes impatients.

Nous partons de Gosseltshausen près de Wolnzach, l'échangeur autoroutier de Holledau nous salue. nous avons 27 kilomètres devant nous. Au bout d'un kilomètre, nous découvrons déjà un versant de prairie ombragé, recouvert de givre et abrupt, au-dessus duquel trône une liane de hêtres qui ne laisse filtrer la douce lumière matinale que par bandes adoucies. En arrière-plan, les collines ondulées aux colonnes de houblon rougeâtres et boisées, c'est Vintage Hallertau - un prélude digne et solennel, comme on ne pourrait pas mieux l'imaginer pour le pèlerinage nature. C'est une matinée silencieuse, il n'y a que quelques personnes sur la route. Nous attrapons quelques regards perplexes, les "dudes à dos" randonneurs sont ici une rareté. Les oiseaux (serin cini, alouette des champs, pic vert, sittelle, mésanges, grive musicienne, merle noir) que nous entendions au début dans les champs et entre les lianes et les bandes forestières, nous ne les entendons plus que rarement de loin. L'asphalte et le silence qui nous entoure font que nos voix semblent perdues.

Nous passons Niederlauterbach et apercevons bientôt l'église de pèlerinage de Rottenegg sur la colline opposée. Même si elle nous impose une montée supplémentaire après sept bons kilomètres, nous ne pouvons évidemment pas manquer cette étape de notre randonnée du jour. La vue du calvaire sur le village et les collines vaut bien ce petit détour. un château fort a été construit ici en 1150, comme en témoigne encore le caveau qui se trouve un peu en dessous de l'église de montagne et qui faisait autrefois partie des caves du château. en 1704, pendant la guerre de succession d'Espagne, le château fut gravement endommagé par des cavaliers autrichiens et des hussards anglais qui y avaient commis des incendies. En souvenir de l'ancien château, la comtesse Rivera fit construire en 1722 une chapelle avec les restes des murs, à côté de laquelle se trouve toujours la tombe du général de brigade français H. Lambert.

Pour moi, c'est à partir de Rottenegg que nous partons "à l'étranger", pour Tobi, c'est en direction des ancêtres. Nous traversons Obermettenbach en sonnant les douze coups de midi et, après un petit rallye de collines, nous découvrons à Oberpindhardt une ferme sur laquelle est accroché un panneau "der Schmie" - c'est la ferme où le frère du grand-père de Tobi exerçait le métier de forgeron. Les noms de maison sont une belle tradition dans les régions rurales, ainsi, après la petite excursion historique à l'église de montagne, nous ajoutons maintenant un morceau d'histoire familiale. Nous nous remémorons déjà des souvenirs et des idées sur les générations qui nous ont précédés, avant même d'avoir parcouru la moitié du trajet. Alors que nous nous dirigeons vers un carrefour en T et que nous nous demandons où nous devons tourner, un homme grisonnant et sympathique apparaît comme par magie dans la cour à côté de nous, se démarquant de l'ambiance champêtre avec son survêtement Puma noir et rouge parfaitement ajusté. Il s'avère que son facteur de style est aussi élevé que sa connaissance des lieux. La chance du pèlerin. Nous glanons quelques conseils d'itinéraire et passons, sur le chemin d'Aiglsbach, une colline de prairie abrupte, bordée à sa base de souches de bois odorantes et résineuses et parsemée de pins isolés sur le sommet. Une merveilleuse petite idylle qui nous fait penser à la vallée de l'Altmühl ou à la Toscane.

À Aiglsbach, un autre panneau de nom de ferme nous salue, l'"Urzt", que je trouve drôle et étrange parce que l'"Urz" est le nom de la ferme où j'ai grandi. Ni mes parents, ni mon frère, ni moi n'avons jamais entendu ce nom nulle part ailleurs, après le "Schmie", c'est définitivement une curieuse coïncidence. Quelques kilomètres plus tard, nous sommes arrivés à la grande forêt, la forêt de Dürnbuch, il est maintenant temps de faire une pause déjeuner tardive. En raison de quelques sessions photo intensives et de mon jeûne par intervalles, je n'ai rien mangé depuis 18 heures et j'ai involontairement ajouté un aspect ascétique à mon pèlerinage. Avant de nous enfoncer dans la forêt, nous traversons une zone protégée pour les oiseaux nicheurs des prairies et tournons le dos à la civilisation pour les 12 prochains kilomètres. Il y a encore de la glace sur les flaques d'eau. Si je me retourne, il y a de bonnes chances que Tobi soit en train de grignoter de la mousse de forêt fraîche, dont le piquant savoureux rappelle le cresson.

Nous nous sentons rapidement seuls, l'air est frais et clair avec ses 7 degrés, les peuplements de genêts indiquent des sols sablonneux. Mais outre les endroits secs, cette forêt abrite également de nombreuses sources et des étangs à poissons avec des truites. Les noms des chemins comme "Fürstenstraßl", "Stachus", "Spitzweg" ou "Siegenburger Rittweg" ne nous disent certes rien, mais indiquent que l'orientation joue ici un rôle. Plus nous avançons dans la grande solitude, plus la forêt nous donne l'impression d'être dans un autre monde. Le caractère méditatif que prend alors notre randonnée évoque davantage l'idée de pèlerinage. Après un certain temps de silence, une petite lumière s'agite soudain vers nous sur une longue ligne droite. Nous n'entendons rien et nous frottons les yeux jusqu'à ce que nous réalisions qu'il doit s'agir d'un cycliste. Le crépuscule n'est plus très loin, que fait-il seul au milieu de cette grande forêt ? Il s'avère finalement être un hipster d'une vingtaine d'années, parlant bavarois, qui est simplement parti avec son "vélo de grand-mère" et cherche le chemin de Neustadt an der Donau. Parmi les rares rencontres humaines d'aujourd'hui, c'est la plus bizarre. Nous aidons du mieux que nous pouvons, mais ne pouvons pas nier une certaine ambiance de Lost Highway à la David Lynch.

1.cinq kilomètres avant l'arrivée, la forêt change nettement : elle devient plus verte, plus rustique, avec plus de mousse et de bruyère, l'air est plus humide et ça sent les champignons. Puis un dernier tournant, qui nous surprend et nous enchante. La forêt s'est transformée en une salle gris-vert aux reflets veloutés. Son sol s'étend en longues et douces ondulations, sur lesquelles s'étendent un tapis de mousse et de myrtilles, ainsi que de grands pins élancés et de jeunes arbres épars et fragiles. Un petit miracle qui ne se révèle qu'au bout de notre chemin. Je n'ai encore jamais vu un tel géotope dans le Hallertau. Nous continuons à nous enfoncer dans la réserve naturelle et soudain, elles sont là : des dunes de sable fin, jusqu'à dix mètres de haut, soufflées par les vents de la dernière période glaciaire. Ce n'est qu'après avoir été suffisamment recouvertes de végétation ici, à l'intérieur des terres, qu'elles ont cessé de bouger. Cette zone sèche et maigre est entretenue afin que des espèces animales et végétales rares telles que le spark printanier, la paille des sables et le criquet à ailes bleues puissent continuer à exister sur les zones ouvertes sans arbres, avec des pelouses d'herbes argentées et des tapis de lichens. C'est pourquoi il faut absolument rester sur les chemins.

J'enlève mes chaussures, je fais encore un peu de shinrin yoku (bain de forêt) au bord du chemin et je m'imprègne de ce lieu particulier avec tous mes sens. Le sable froid me rafraîchit rapidement, la marche pieds nus fait du bien à mes pieds. C'était une expérience enrichissante de se promener dans ce monument naturel et de lui témoigner ainsi du respect. Une magnifique journée s'achève avec de nombreux moments inattendus, emportés et réfléchis. Il reste un sentiment d'humilité et de gratitude. Si cela se rapproche du sentiment de pèlerinage auquel nous aspirons, Tobi et moi avons sans doute déjà fait plusieurs pèlerinages sans nous en douter.