Pellegrinaggio a un monumento naturale: una microavventura tra le dune dell'entroterra

Una soleggiata domenica mattina di marzo. Ci sono -4 gradi, un sottilissimo ghiaccio bianco copre le pozze d'acqua. La brina è ancora presente all'ombra dell'Hallertau, la regione collinare bavarese dove cresce il luppolo. Il mio collega di escursioni Tobias e io siamo ai blocchi di partenza con il sorriso sulle labbra e l'attesa scritta in faccia. Il motivo: vogliamo provare diverse cose che non abbiamo mai fatto prima. In primo luogo, vogliamo visitare un monumento naturale a noi ancora sconosciuto, le dune interne vicino a Siegenburg. In secondo luogo, non vogliamo solo fare un'escursione, ma anche un pellegrinaggio. E in terzo luogo, vogliamo vedere fino a che punto tutto questo si inserisce nel quadro semplice, economico, regionale e accessibile di una micro-avventura. Sfida accettata!

Tuttavia, c'era ancora un piccolo ostacolo... Sebbene entrambi siamo cresciuti nella vecchia Baviera cattolica, dove il pellegrinaggio ad Altötting, ad esempio, è una tradizione, non siamo mai stati in pellegrinaggio. Così abbiamo cercato di approfondire l'argomento da soli. Se si risale alle origini della parola "pellegrino", si arriva all'avverbio latino "per-egrē", che significa "da, in, in terra straniera". Un pellegrino ha bisogno anche di una meta simbolica, per questo abbiamo pensato ai monumenti naturali protetti. Le ricerche hanno rivelato che qui nell'Hopfenland ci sono diversi monumenti di questo tipo: Pareti rocciose, cave, alberi, pozzi, sorgenti, grotte, stagni, tumuli di cappelle e... dune. Dune? Sembrava promettente. Inoltre, la riserva naturale con le dune interne vicino a Siegenburg si trova nella foresta di Dürnbuch, che con i suoi 44,74 km² è una delle aree forestali più grandi della Baviera e che non avevamo mai attraversato prima. L'idea di "essere in un paese straniero" stava già andando in una buona direzione. Ma un pellegrinaggio così "breve" avrebbe portato anche il senso desiderato di ritrovarsi e di rallentare? In che modo il nostro viaggio sarebbe stato diverso da una normale escursione? Cosa troveremmo? Siamo curiosi.

Partiamo da Gosseltshausen vicino a Wolnzach, lo svincolo autostradale di Holledau ci saluta. ci aspettano 27 chilometri. Dopo appena un chilometro, scopriamo un ombroso e ripido pendio prativo ricoperto di brina, sormontato da un filare di faggi che lascia trasparire solo la dolce luce del mattino in morbide strisce. Sullo sfondo, le colline ondulate con le colonne di legno rossastre del luppolo, che è l'Hallertau d'epoca: un inizio dignitoso e solenne che non potrebbe essere immaginato meglio per un pellegrinaggio nella natura. È una mattinata tranquilla, solo poche persone sono in giro. Scorgiamo qualche sguardo perplesso, gli escursionisti "con lo zaino" sono una rarità qui. Gli uccelli (cardellino, allodola, picchio verde, picchio muratore, cinciallegra, tordo, merlo) che abbiamo sentito all'inizio nei campi e tra le vigne e le strisce di bosco, ora si sentono solo raramente da lontano. L'asfalto e il silenzio intorno a noi fanno sì che le nostre voci si perdano.

Superiamo Niederlauterbach e presto vediamo il santuario di Rottenegg sulla collina opposta. Anche se richiede un'ulteriore salita dopo ben sette chilometri, non possiamo perdere questa tappa del nostro tour odierno. La vista dal Calvario sul villaggio e sulle colline vale la pena di essere distratta. nel 1150 qui fu costruito un castello, come testimonia la cripta che si trova un po' più in basso della chiesa di montagna e che faceva parte delle volte della cantina del castello. nel 1704, il castello fu gravemente danneggiato durante la guerra di successione spagnola dai saccheggi dei cavalieri austriaci e degli ussari inglesi. Nel 1722 la contessa Rivera fece costruire dai resti delle mura una cappella in memoria dell'antico castello, accanto alla quale si trova ancora la tomba del generale di brigata francese H. Lambert.

Da Rottenegg mi dirigo "verso l'ignoto", mentre Tobi va in direzione dei suoi antenati. Attraversiamo Obermettenbach sulla campana delle 12 e, dopo una breve salita a Oberpindhardt, scopriamo una fattoria con l'insegna "der Schmie": è la fattoria dove il fratello del nonno di Tobi lavorava come fabbro. I nomi delle case sono una bella tradizione nella zona rurale, quindi dopo la breve escursione storica alla chiesa di montagna, ora aggiungiamo un pezzo di storia familiare al mix. Stiamo già ricordando le generazioni che ci hanno preceduto, anche prima di essere a metà del percorso. Mentre ci avviciniamo a un incrocio a T e ci chiediamo da che parte girare, nel cortile accanto a noi appare magicamente un signore dai capelli grigi e cordiale, che si distingue dall'ambiente rurale con la sua tuta da jogging Puma nera e rossa perfettamente aderente. Si scopre che il suo fattore di stile è altrettanto elevato quanto la sua conoscenza del territorio. La fortuna del pellegrino. Raccogliamo alcuni suggerimenti sul percorso e superiamo una ripida collina di prati sulla strada per Aiglsbach, fiancheggiata da legno resinoso e profumato ai piedi e punteggiata da singoli pini in cima. Un piccolo idillio meraviglioso che ci fa pensare all'Altmühltal o alla Toscana.

Ad Aiglsbach siamo accolti da un altro cartello con il nome del maso, "Urzt", che trovo buffo e strano perché "Urz" è il nome della casa del maso dove sono cresciuto. Né i miei genitori né io né mio fratello abbiamo mai sentito questo nome altrove, sicuramente una curiosa coincidenza dopo lo "Schmie". Pochi chilometri dopo, arriviamo alla grande foresta di Dürnbucher Forst ed è ora di fare una pausa pranzo tardiva. A causa di alcune intense sessioni fotografiche e del mio digiuno a intervalli, non ho mangiato per 18 ore e ho involontariamente aggiunto un aspetto ascetico al pellegrinaggio. Prima di entrare nella foresta, superiamo una riserva naturale per allevatori di prati e voltiamo le spalle alla civiltà per i prossimi 12 chilometri. Sulle pozze d'acqua c'è ancora del ghiaccio, quindi quando mi giro è molto probabile che Tobi stia sgranocchiando l'erba fresca della foresta, il cui sapore pungente ricorda il crescione.

L'aria è fresca e limpida, a 7 gradi, e i popolamenti di ginestre indicano un terreno sabbioso. Tuttavia, oltre alle zone asciutte, in questa foresta si trovano anche molte sorgenti e stagni con trote. I nomi dei sentieri come "Fürstenstraßl", "Stachus", "Spitzweg" o "Siegenburger Rittweg" non ci dicono nulla, ma indicano che qui l'orientamento gioca un ruolo importante. Più ci inoltriamo nella grande solitudine, più la foresta sembra un altro mondo. Il carattere meditativo che assume la nostra escursione evoca l'idea di un pellegrinaggio. Dopo un po' di tempo di silenzio, improvvisamente una piccola luce oscilla verso di noi su un rettilineo eternamente lungo. Non sentiamo nulla e ci strofiniamo gli occhi finché non capiamo che deve trattarsi di un ciclista. Il crepuscolo non è troppo lontano, cosa ci fa qui da solo in mezzo a questa grande foresta? Alla fine si scopre che è un ventenne hipster che parla bavarese e che è semplicemente partito con la sua "bici della nonna" alla ricerca della strada per Neustadt an der Donau. Tra i rari incontri umani di oggi, questo è il più bizzarro. Aiutiamo come possiamo, ma non possiamo negare una certa atmosfera da strada persa alla David Lynch.

1.a 5 chilometri dall'arrivo, la foresta cambia in modo significativo: diventa più verde, più rustica, con più muschio ed erica, l'aria è più umida e profuma di funghi. Poi un colpo di scena finale che ci sorprende e ci incanta. La foresta si è trasformata in una sala grigio-verde, vellutata e scintillante. Il suo pavimento si estende in lunghe e dolci onde, ricoperto da un tappeto di muschio e di erbe di mirtillo, oltre che da pini alti e slanciati e da giovani alberi sparsi e delicati. Una piccola meraviglia che si rivela solo alla fine del nostro percorso. Non avevo mai visto un geotopo come questo nell'Hallertau. Ci addentriamo nella riserva naturale e all'improvviso eccole: dune di sabbia finissima, alte fino a dieci metri, portate qui dai venti durante l'ultima era glaciale. Solo dopo essere state sufficientemente ricoperte di vegetazione, qui nell'entroterra, hanno smesso di muoversi. L'area arida e brulla viene mantenuta in modo che specie animali e vegetali rare, quali il parco vernale, il fiore di gramigna e la cavalletta dalle ali blu, possano continuare a esistere nelle aree aperte e prive di alberi, con prati di erba argentata e tappeti di licheni. Ecco perché è importante rimanere sui sentieri.

Mi tolgo le scarpe, faccio un piccolo shinrin yoku (bagno nella foresta) ai margini del sentiero e mi immergo in questo luogo speciale con tutti i miei sensi. La sabbia fredda mi rinfresca rapidamente e camminare a piedi nudi mi fa bene ai piedi. È stata un'esperienza arricchente camminare in questo monumento naturale e mostrargli rispetto in questo modo. Una giornata meravigliosa, con molti momenti inaspettati, estasianti e stimolanti, volge al termine. Ciò che rimane è un sentimento di umiltà e gratitudine. Se questa è la sensazione di pellegrinaggio che avevamo in mente, probabilmente Tobi e io siamo già stati in pellegrinaggio senza accorgercene.