EISland

Nous découvrons l'Islande en basse saison. À la mi-mai, nous partons sur l'île avec l'objectif ambitieux de gravir, au sein d'un groupe hétéroclite, la plus haute montagne au nom imprononçable de Hvannadalshnúkur.

Þetta reddast, un plaidoyer islandais pour la sérénité

Les Islandais abordent les problèmes, petits et grands, avec décontraction. Les solutions créatives sont les bienvenues, les solutions de fortune aussi.

Que nous voulions monter au point culminant de l'Islande avec un cor des Alpes n'étonne personne sur cette île située au nord du cercle polaire. On est habitué à une Björk et à Sigur Ros avec son langage fantaisiste ou à ouvrir les portes d'un musée du pénis, rien n'est impossible ici. Avec humour, on nous soutient dans notre entreprise pas si simple. Il faut tout de même parcourir 23 km et environ 2.000 mètres de dénivelé avant de pouvoir affirmer que l'on a atteint le Hvannadalshnúkur, la plus haute crête glacée d'Islande.

En ce qui concerne la météo, il ne nous reste plus qu'à obtenir la bienveillance de Thor, le dieu du tonnerre, avant de pouvoir y accéder. Il semblerait que celui-ci soit un peu trop zélé. Deux jours avant notre départ, il est clair que "dès le lendemain de notre arrivée en début de soirée, l'île sera sous l'influence d'une haute pression, donc idéale pour un Summit Bliss". Mais nos guides déconseillent vivement cette action "à la va-vite". L'action serait vouée à l'échec. Demander une telle performance à des personnes fatiguées ne fonctionne pas.

Depuis plusieurs jours déjà, nous échangeons des idées sur une éventuelle journée au sommet au sein de notre groupe de la Task Force Météo. "Cette montagne a son propre microclimat", dit Elìn avec calme. En tant que l'une des fondatrices des guides de montagne islandais, elle ne connaît que trop bien ce genre de discussion. "Vous aurez de nos nouvelles", écrit-elle avant que nous ne montions dans l'avion pour Keflavik.

Hmm, nous nous laissons donc aller et nous consacrons d'abord aux beaux endroits que nous avons trouvés en faisant des recherches intensives avant notre voyage. Bien sûr, nous nous plongeons ici et là dans nos diverses applications météo. Nous n'avons pas encore tout à fait assimilé la sérénité islandaise.

Sentier panoramique des glaciers

10 points sur 10 pour une fantastique randonnée le long du volcan Katla, avec des vues sur le glacier Mýrdalsjökull.

Pour nous familiariser avec la plus haute montagne d'Islande, nous enfilons nos chaussures de randonnée après 2,5h de voiture juste avant Vik. C'est à bord d'un véhicule 4x4 adapté aux hautes terres que nous sommes conduits, ou plutôt secoués, par notre guide vers les montagnes. L'hiver a été long et neigeux, c'est donc dans la neige que nous démarrons.

Nous sommes un groupe d'amis passionnés d'activités de plein air, originaires de différents pays, parfois accompagnés d'enfants adultes, partis à la conquête des cinq plus hautes montagnes des pays nordiques. Nous avons gravi ensemble le Halti en Finlande, le Galdhøppigen en Norvège, le Kebnekaise en Suède et le Møllehøj au Danemark. Cette fois, ce sera au tour de l'Islande, et nous aurons alors les "Nordic high five" des Scandinavian Summits dans nos journaux de sommet.

Le Glacier Panorama Trail suit un ancien itinéraire sur lequel les moutons sont conduits hors des montagnes en automne. Réttir est le nom de ce rassemblement national au cours duquel les Islandais vont chercher leurs troupeaux dans les montagnes et les vallées à pied, en quad ou sur des chevaux islandais. Des villages entiers et la population urbaine apportent leur soutien.

L'itinéraire monte et descend en douceur jusqu'à ce que nous apercevions le glacier Mýrdalsjökull à la dernière arête de la montagne. Les masses de glace empilées qui se dirigent vers la vallée s'étendent sur des kilomètres dans un panorama difficile à décrire avec des mots, et encore moins sur une seule image. En arrière-plan trônent Katla et l'Eyjafjallajökull, vous savez... celui avec les cendres !

Le long de la crête, nous suivons le sentier qui descend dans la vallée. Il serpente à travers des canyons, s'élève à nouveau vers des points de vue sensationnels, avant que nous n'arrivions, après 7 heures, à notre destination au bout du lac glaciaire de Sólheimajökull. Fatigués, mais pleins d'impressions impressionnantes.

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En garant les voitures et en traversant le vieux pont en bois, nous entrons dans une aventure vers le passé.

Malheureusement, la météo a vu juste. Les nuages sont bas ici à Vik et il pleut. Le temps ne s'améliore pas non plus pour les jours à venir. Notre objectif d'atteindre le sommet s'éloigne. Il fait meilleur à l'est de l'île. Nous y allons, car il y a beaucoup à faire et à voir sur la route. Nos deux camping-cars Mink sont toujours de la partie. Deux remorques stylées pour dormir et cuisiner. Un minimalisme vécu avec un grand confort dans une ambiance spacieuse.

Un bain chaud est toujours possible. Pour cela, nous nous arrêtons aux Hot Tubes à Hoffell. Notre "briseuse de glace" Geertje, comme elle est appelée dans le titre de son nouveau livre, aime aussi aller se baigner dans la lagune glaciaire,... seule. Nous préférons écouter le soir, bien au chaud dans la cuisine, l'exposé de sa traversée du Groenland.

Sur la route en gravier du col de Faxi, le décor est une fois de plus gigantesque dans l'ambiance lumineuse du soir. Nous arrivons au camp Wilderness, complètement enthousiastes.

Dans la ferme restaurée avec amour, nous découvrons le passé du lieu et ses anciens habitants. Dans un petit musée situé sous notre dortoir historique, nous apprenons beaucoup sur la vie des habitants de ce lieu proche des hautes terres islandaises. Chaque détail du site a été reproduit dans son style d'origine, de sorte que l'on se trouve en permanence en train de découvrir la région.

Même lors d'une petite randonnée dans la vallée avec 15 imposantes chutes d'eau, nous avons à un moment la possibilité de nous balancer au-dessus de la rivière Jökulsá avec un téléphérique traditionnel. Deux personnes au maximum peuvent se lancer dans cette aventure et monter dans la caisse en bois.

Après un lavage de voiture bien nécessaire dans une station de lavage locale à Egilsstaðir, notre voyage se poursuit par un temps magnifique jusqu'au col de montagne Vatnsskarð eystra, où nous nous préparons de délicieux repas Trek'n eat dans la cuisine de notre camping-car. Thor sait malheureusement empêcher notre ascension de la montagne au sud de l'île.

Bakkagerði

L'eldorado de la randonnée en Orient. Qu'il s'agisse d'un trekking de 5 jours ou d'une randonnée d'une journée, chacun y trouvera son compte.

L'islandais est la langue originelle de tous les pays nordiques. Pour les mots étrangers, les anglicismes et les nouveaux termes, les Islandais eux-mêmes préfèrent développer des mots humoristiques.

Lorsque Micha veut explorer la région ou chercher des baleines, il n'envoie pas son drone dans le ciel. Les Islandais appellent cela "fjarfluga", c'est-à-dire une mouche à distance, ou "flygildi", le petit avion" La variante de traduction du drone est encore plus sympa : "vélfygli", le "petit oiseau-machine". "Facebook est appelé "Fratzenbuch" ou "Fressenverzeichniss". Avec un tel vocabulaire, qui s'étonnera que l'on croie aux elfes ?

Le château des elfes à Bakkager∂i, une éminence rocheuse centrale près du camping, est le siège de la reine des elfes d'Islande. Pour ainsi dire, c'est ce que l'Islande a de plus sacré à offrir en matière d'"elfes".

Nous restons ici cinq minutes en silence, à contempler le paysage d'une beauté incroyable. La neige et la glace dominent sur les sommets des montagnes. Cette fois, sans regarder nerveusement notre application météo. Sommes-nous arrivés un peu plus loin ?

Mais Bakkager∂i a bien plus à offrir. Nous observons des mouflons en train d'installer leur nid et pouvons assister à la naissance d'un agneau. "C'est la saison de l'agnelage", nous raconte notre père d'auberge Vi∂∂i. "La nuit dernière, 22 jeunes moutons sont nés"

Les elfes, Thor, les applications météo, c'est comme un mauvais sort. Aucune fenêtre météo ne veut s'ouvrir pour une ascension de montagne. En accord avec les guides, nous poursuivons donc notre route vers le Mývatn, un lac connu pour ses moustiques "Mý" et situé dans le système volcanique Krafla, très actif sur le plan tectonique.

Alors que nous descendons dans la Grjotagja, une grotte avec une source chaude, nous recevons un message dans notre groupe de la Task Force "Hnukùr". Dans deux jours, il y aura une fenêtre météo. Elle n'est pas abondante, mais devrait suffire pour une ascension en toute sécurité du "Hnukùr", comme le Hvannadalshnúkur est affectueusement abrégé.

Summit Bliss

Le Hvannadalshnúkur se trouve dans le parc national de Skaftafell et fait partie du glacier Öræfajökull, qui fait partie du Vatnajökull.

L'équipe se divise en deux. Une fraction souhaite atteindre le sommet à ski de randonnée, tous les autres enfilent leurs chaussures de montagne alpines à 4 heures du matin.

Notre guide Matteo nous a donné des instructions et de précieux conseils la veille au soir. C'est au plus tard à ce moment-là que chacun se rend compte que cette excursion est un "serious business", comme notre ami Björgvin a l'habitude de dire quand les choses deviennent sérieuses. En tant qu'ancien guide ayant atteint le sommet près de 40 fois, il sait de quoi il parle. Il nous accompagne dans l'équipe "ski".

Emma veut venir avec nous au "Point of no return" et décider si elle se sent capable de continuer. Il se trouve à environ 700 mètres d'altitude et de là, nous continuons sur la neige et la glace.

Jusque-là, tout se passe bien et nous sommes principalement sous la bruine et le brouillard. Est-ce à cela que ressemble notre fenêtre météo annoncée ? Le scepticisme s'installe. Non pas sur le fait que nous ne puissions pas y arriver, mais sur le fait que nous ne puissions finalement rien voir du monde de la montagne.

Ces doutes se dissipent à 1.000 mètres. Nous perçons la couverture nuageuse et continuons à marcher en cordée, le plus souvent sous le soleil. Avec des crampons, des piolets et notre cor des Alpes, nous continuons en trois groupes en direction du sommet. Les pauses sont rares, à des endroits où il ne faut certainement pas s'attendre à des crevasses. Nous profitons des pauses pour manger, boire et nous reposer un peu.

Le tronçon au bord de la caldeira est mentalement la partie la plus difficile de l'itinéraire. De nouveaux obstacles sous forme de crêtes s'accumulent en forme de vagues avant de surplomber le cratère et ses cinq kilomètres de diamètre.

"Où est donc ce volcan ?" demande Gunnar, qui était encore accroché jusqu'à la taille dans une crevasse quelques instants auparavant. Il s'est frayé un chemin à travers la fine couche de neige qui, heureusement, le retenait et l'empêchait de glisser plus profondément dans la crevasse. Ses coéquipiers l'aident à en sortir.

"Tu es au milieu du volcan" lui dit Geertje, qui se sent comme au Groenland dans ce paysage de glace.

Quelques mètres devant nous, Björgvin est pris au dépourvu et amusé par la vision de Doug. Agenouillé devant son sac à dos, il glisse des provisions de nourriture directement dans sa mangeoire. L'homme au marteau devait être de passage. Il reprend ensuite la route, revigoré. Heureusement, nous avons tous emporté beaucoup de provisions. chacun d'entre nous brûle entre 4 et 5.000 cal au cours de cette randonnée.

Emma se bat avec courage. Elle est fatiguée et ses jambes sont lourdes, mais elle se bat. Avec des barres, des électrolytes, de la motivation et des câlins.

Au sommet, Matthias replie le cor des Alpes. Des lambeaux de nuages donnent et enlèvent la visibilité. Pourquoi l'avoir emporté une fois de plus ?

Matthias se souvient du centenaire de la Finlande, lorsque nous avons emmené le cor des Alpes pour la première fois sur le Halti, le point culminant de la Finlande. Nous avons envoyé un salut des Alpes au pays. Depuis, il est devenu la mascotte et le joueur de l'équipe. C'est un symbole d'espace, d'unité, mais aussi d'effort. "En peu de temps, j'ai cessé de m'amuser avec cet objet sur
", dit-il avec un clin d'œil.

Tout le monde s'amuse à sonner le tocsin, aujourd'hui certainement en l'honneur de Thor, le dieu du tonnerre, qui nous veut du bien sur notre très long chemin en descente. L'équipe de ski file devant. Sans corde, ils se lancent à la poursuite des crevasses, virage après virage. Heureusement, ils ne tombent pas dedans. Après 14 heures au total, nous nous retrouvons en bas dans les bras les uns des autres. Tout le monde est rentré sain et sauf, mais fatigué ! Il nous faudra encore quelques jours pour réaliser et assimiler cette action, et pour certains, pour pouvoir redescendre à cause de leurs courbatures.