EISland

Dopo un viaggio in auto di 2,5 ore appena fuori Vik, ci allacciamo le scarpe da trekking per entrare nel vivo dell'escursione sulla montagna più alta d'Islanda. Veniamo condotti, o meglio scossi, in montagna con la nostra guida in un veicolo 4x4 adatto all'altopiano. L'inverno è stato lungo e nevoso, quindi partiamo nella neve.

Il sentiero panoramico dei ghiacciai segue un antico percorso in cui le pecore vengono portate fuori dalle montagne in autunno. Réttir è il nome del raduno nazionale in cui gli islandesi portano le loro greggi fuori dalle montagne e dalle valli a piedi, su quad o su cavalli islandesi. Interi villaggi e cittadini danno il loro sostegno.

Il percorso si snoda in leggera salita e discesa fino a scorgere il ghiacciaio Mýrdalsjökull sull'ultimo bordo della montagna. Le masse di ghiaccio ammassate che si spingono verso la valle si presentano in modo sublime per chilometri in un panorama difficile da racchiudere a parole e non certo in una sola immagine. Katla e Eyjafjallajökull, sapete... quello con la cenere!

Seguiamo il sentiero lungo la cresta fino alla valle. Si snoda attraverso canyon, si arrampica di nuovo verso punti panoramici sensazionali, prima di arrivare a destinazione alla fine del lago glaciale di Sólheimajökull dopo 7 ore. Stanchi, ma pieni di impressioni travolgenti.

Purtroppo le previsioni del tempo avevano ragione. Qui a Vik le nuvole sono basse e piove. E non sembra che le cose miglioreranno nemmeno nei prossimi giorni. Il nostro obiettivo di scalare la vetta si sta allontanando. La situazione è migliore nella parte orientale dell'isola. Andiamo lì, perché c'è molto da fare e da vedere lungo la strada. I nostri due camper Mink sono sempre con noi. Due eleganti roulotte per dormire e cucinare. Un minimalismo praticato con un alto livello di comfort in un ambiente spazioso.

Un bagno caldo è sempre una buona idea. Ci fermiamo alle vasche idromassaggio di Hoffell. Anche la nostra "rompighiaccio" Geertje, come viene chiamata nel titolo del suo nuovo libro, ama fare il bagno di ghiaccio nella laguna del ghiacciaio... da sola. La sera preferiamo ascoltarla parlare della sua traversata della Groenlandia nella calda cucina.

Sulla strada sterrata del Faxi Pass, lo scenario nella luce della sera è ancora una volta gigantesco. Arriviamo al Wilderness Camp completamente affascinati.

Nella fattoria restaurata con cura, impariamo a conoscere il passato del villaggio e i suoi antichi abitanti. In un piccolo museo sotto il nostro dormitorio storico, impariamo molto sulla vita delle persone che vivevano in questo luogo vicino agli altopiani islandesi. Ogni dettaglio del sito è stato ricreato nello stile originale, per cui si è costantemente in viaggio di scoperta.

L'islandese è la lingua originale di tutti i Paesi nordici. Gli stessi islandesi preferiscono sviluppare parole umoristiche per parole straniere, anglicismi e nuovi termini.

Quando Micha vuole esplorare la zona o cercare le balene, non manda il suo drone in cielo. Gli islandesi lo chiamano "fjarfluga", che significa volatore a lunga distanza o "flygildi", il piccolo aereo" La traduzione del drone è ancora più bella: "vélfygli", il "piccolo uccello macchina". "Facebook viene definito "Fratzenbuch" o "Fressenverzeichniss". Con un vocabolario del genere, non sorprende che la gente creda negli elfi.

Il castello degli elfi a Bakkager∂i, uno sperone roccioso centrale vicino al campeggio, è la sede della regina degli elfi islandese. La cosa più sacra che l'Islanda ha da offrire in termini di "elfi", per così dire.

Ma Bakkager∂i ha molto altro da offrire. Osserviamo le pulcinelle di mare che allestiscono i loro nidi e assistiamo alla nascita di un agnello. "È la stagione degli agnelli", dice il nostro guardiano dell'ostello Vi∂∂i. "La scorsa notte sono nate 22 pecore"

Elfi, Thor, applicazioni meteo, è come un incantesimo. Non esiste una finestra meteorologica per una scalata in montagna. Così, in accordo con le guide, proseguiamo per Mývatn, un lago noto per le sue zanzare "Mý" e situato nel sistema del vulcano Krafla, tettonicamente molto attivo.

Mentre scendiamo a Grjotagja, una grotta con una sorgente calda, riceviamo un messaggio nel nostro gruppo di lavoro "Hnukùr". C'è una finestra meteo tra due giorni. Non è il massimo, ma dovrebbe essere sufficiente per una salita sicura di "Hnukùr", come viene affettuosamente abbreviato l'Hvannadalshnúkur.

La squadra si divide. Un gruppo vuole raggiungere la vetta con gli sci da alpinismo, mentre tutti gli altri si infilano gli scarponi da montagna alle 4.00 del mattino.

Istruzioni e consigli preziosi sono stati dati la sera prima dalla nostra guida Matteo. Ormai tutti hanno capito che questo tour è "una cosa seria", come ama dire il nostro amico Björgvin quando le cose si fanno serie. In qualità di ex guida che ha scalato la vetta circa 40 volte, sa di cosa parla. Ci accompagna nel team "Ski".

Emma vuole venire con noi al "punto di non ritorno" e decidere lì se è abbastanza sicura di sé per continuare. È a circa 700 metri sul livello del mare e da lì continuiamo su neve e ghiaccio.

Fino a quel momento, tutto fila liscio e siamo per lo più sotto la pioggerellina e la nebbia. È questo l'aspetto della nostra finestra meteorologica pubblicizzata? Lo scetticismo dilaga. Non che non ce la faremo, ma che alla fine non riusciremo a vedere nulla del mondo delle montagne.

Questi dubbi vengono fugati a 1.000 metri. Sfondiamo la copertura nuvolosa e proseguiamo in cordata, per lo più sotto il sole. Con ramponi, piccozze e il nostro corno alpino, proseguiamo in tre gruppi verso la vetta. Ci sono solo poche pause in luoghi dove i crepacci sono improbabili. Approfittiamo delle pause per mangiare, bere e riposare brevemente.

Il tratto fino al bordo della caldera è mentalmente la parte più difficile del percorso. Nuovi ostacoli sotto forma di cime si accumulano a ondate prima di affacciarsi sul cratere, che ha un diametro di cinque chilometri.

"Dov'è ora questo vulcano?", chiede Gunnar, che pochi istanti prima era rimasto appeso fino alla vita in un crepaccio. Ha sfondato il sottile strato di neve, che fortunatamente lo ha trattenuto e gli ha impedito di scivolare più a fondo nel crepaccio. I suoi compagni di squadra lo aiutano a uscire di nuovo.

"Sei in mezzo a un vulcano", gli dice Geertje, che si sente come in Groenlandia in questo paesaggio ghiacciato.

Pochi metri più avanti, Björgvin è sorpreso e divertito dalla vista di Doug. Inginocchiato davanti al suo zaino, infila le provviste di cibo direttamente nella sua ciotola. L'uomo con il martello deve essere stato in visita. Poi continua il suo cammino rafforzato. Fortunatamente, tutti noi abbiamo con noi molte provviste. ognuno di noi brucia dalle 4 alle 5.000 cal in questo tour.

Emma si batte bene. È stanca e le gambe sono pesanti, ma combatte. Con barrette, elettroliti, motivazione e abbracci.

Matthias incastra l'alphorn in vetta. Nuvole sottili danno e tolgono la vista. Perché l'abbiamo di nuovo con noi?

Matthias ricorda il 100° compleanno della Finlandia, quando abbiamo portato per la prima volta l'alphorn ad Halti, il punto più alto della Finlandia. Abbiamo mandato un saluto dalle Alpi al Paese. Da allora è diventato una mascotte e un giocatore di squadra. È un simbolo di vastità, di unione ma anche di impegno. "Non ci è voluto molto perché smettessi di divertirmi con quel coso sulla
schiena", dice con una strizzatina d'occhio.

Tutti si divertono a suonare il corno, oggi certamente in onore di Thor, il dio del tuono, che ci accompagna nella nostra lunghissima discesa. Il Team Ski corre in avanti. Senza corda, inseguono curva dopo curva i crepacci. Per fortuna non cadono. Dopo un totale di 14 ore, siamo di nuovo l'uno nelle braccia dell'altro in fondo alla montagna. Tutti sono sani ma stanchi! Probabilmente avremo bisogno di qualche giorno in più per realizzare ed elaborare l'azione, e alcuni di noi dovranno anche essere in grado di camminare di nuovo in discesa a causa dei muscoli indolenziti.